ينبهر الشباب بمقهى القهوة المحمص على الخشب الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان

يختلف مقهى "تايلاند كوفي" تمامًا عن العديد من مقاهي المدينة الأخرى، بفضل هدوئه وبساطته. ونظرًا لكونه مقهىً عائليًا، لا يزال السيد نجوين دوك هيو (37 عامًا) حتى الآن العضو الرابع في المقهى الذي يواصل الحفاظ على نكهة قهوة عائلته الفريدة. ولم يرث الوصفة من والده فحسب، بل يخطط أيضًا لإضافة تعديلاته الخاصة، لتحافظ القهوة على هويتها التي بنتها عائلته منذ ما يقرب من 100 عام.

شارع تريو فيت فونغ شارعٌ شهيرٌ في هانوي ، حيث لا تزال العديد من المنازل القديمة التي شُيّدت في أربعينيات القرن الماضي محفوظةً. شارعٌ قصير، لكن الكثيرين يعرفونه بأنه شارع القهوة على الأرصفة، ويُقدّر عدد المتاجر المفتوحة على جانبيه بمئات المتاجر.

القهوة التايلاندية وجهة مألوفة لعشاق القهوة في العاصمة. الصورة: ديو لينه

تنازل عن طريقك الخاص من أجل متابعة أعمال العائلة.

تأسس مقهى تاي عام ١٩٢٦، بعربة قهوة السيد نجوين فان دين (من هونغ ين ) التي كانت تجوب شوارع هانوي. ومن تلك العربة البسيطة، تولى السيد تاي (جد السيد هيو)، ابن السيد دين، إدارة العمل وافتتح مقهى في ٢٧ شارع تريو فيت فونغ.

على الرغم من أنه لم يكن ينوي وراثة شركة العائلة منذ البداية، إلا أن السيد هيو اختار في النهاية ترك كل شيء والعودة إلى الوطن لمساعدة والده في تولي زمام الأمور والحفاظ على مهنة العائلة التقليدية. يقول السيد هيو: "درستُ في ألمانيا لمدة ست سنوات، وخبرتُ في العديد من الوظائف المختلفة، كالخدمات المصرفية والتسويق والاتصالات، وتعلمتُ كيف أكون "مزارعًا" و"ساقيًا". في النهاية، قررتُ العودة إلى المتجر الذي تركه والدي".

منذ صغره، استمتع السيد هيو بأول رشفة من قهوته: "شربت القهوة في الثالثة أو الرابعة من عمري. عندما كنت ألعب في الخارج، كان الزبائن يُعجبون بي ويسمحون لي بالشرب معهم، واعتدتُ تدريجيًا على مذاقها". بالنسبة له، أصبح طعم القهوة مألوفًا.

أشعر بمسؤولية الحفاظ على ثقافة ركن القهوة، ومسؤولية العلامة التجارية العائلية، ومسؤولية الزبائن الدائمين. هناك زبائن يستمتعون بالقهوة بانتظام في مقهى عائلتي منذ أكثر من 50 عامًا، وهذا هو الدافع الذي يساعدني على الحفاظ على العلامة التجارية، وهو فخر العائلة. - صرّح السيد هيو.

السيد نجوين دوك هيو - الجيل الرابع من عائلة السيد نجوين فان دين الذي تولى إدارة تجارة القهوة. الصورة: NVCC

في حديثه عن وصفة تحضير فنجان قهوة بنكهة مميزة، كشف أن كل مرحلة تُنفذ بدقة متناهية: "تستغرق عملية تحضير دفعة واحدة من القهوة ما يقارب 30 دقيقة. أولًا، توضع حبوب البن في مطحنة تحميص، ثم تُدار بالتساوي على موقد حطب. يصعب التحكم في تحميص الحطب، فبالنسبة للقهوة ذات النكهات العالية والنقية، يصعب ضبط درجة الحرارة لتكون مطابقة لجودة التحميص. أثناء عملية التحميص، غالبًا ما أضطر إلى فتح المطحنة للتحقق، والتأكد من نضج حبوب البن وتحميصها بالتساوي عند درجة حرارة 220-230 درجة مئوية لتلبية المعايير."

وقال السيد هيو إن التحميص باستخدام الحطب له خصائص فريدة من نوعها، وتحديدًا فإن كتلة التحميص المغلقة ستخلق رائحة دخانية خفيفة في الداخل، وتضفي رائحة الدخان نكهة مميزة للغاية على القهوة الفيتنامية التقليدية.

يتخصص المتجر في تحميص القهوة على الحطب، وهو ما حافظ عليه لأربعة أجيال. الصورة: NVCC

يجب تحميص حبوب البن بالتساوي على درجة حرارة تتراوح بين ٢٢٠ و٢٣٠ درجة مئوية لتلبية المعايير. الصورة: NVCC

مع عددٍ من الزبائن الدائمين، يبيع آنه هيو أكثر من 100 كوب يوميًا. عادةً ما يكون المتجر أكثر ازدحامًا في الصباح والظهيرة. يزدحم المتجر من الساعة 7 صباحًا حتى 9 صباحًا بكبار السن، وفي الظهيرة بموظفي المكاتب، ويزدحم في المساء الزبائن الشباب. يتألف المتجر من طابقين، حيث يمكن للزبائن الجلوس في الداخل وعلى الرصيف، وهو مناسب لمن يفضلون الهدوء أو الاستمتاع بمشاهدة الشارع، واحتساء فنجان من القهوة، والدردشة مع الأصدقاء.

الطابق الثاني واسع وواسع، ومناسب للمجموعات الكبيرة من الزبائن. الصورة: ديو لينه

يقول السيد نجوين كوانج تاي (62 عامًا)، وهو زبون دائم للمتجر: "اعتدتُ شرب القهوة الصباحية هنا لسنوات عديدة، لأن هذا المكان يحتفظ دائمًا بنكهته الفريدة، وهو ما لا تتمتع به كل الأماكن. ورغم تغير مساحة المتجر، إلا أن الجودة لا تزال كما هي".

ما يجذب الزبائن للعودة هو نكهة القهوة المميزة ذات النكهة الدخانية الخفيفة. الصورة: ديو لينه.

الحفاظ على التقاليد القديمة في العصر الجديد.

في مواجهة الموجة الحالية من محلات القهوة الحديثة ذات الآلات المتقدمة لتوفير الوقت والعمالة، لا تزال القهوة التايلاندية تختار الاحتفاظ بأسلوب تحميص القهوة التقليدي على الرغم من أنه يستغرق الكثير من الوقت والجهد.

عندما تُبنى عمليةٌ ما بشكل جيد، يقل اعتمادها على الآلات. حتى الآن، ومع ازدياد أهمية الآلات الحديثة، ما زلتُ أُحمّص القهوة يدويًا باستخدام الحطب. كل خطوةٍ تتم يدويًا بنسبة 100%، من التحميص على الموقد، إلى الصب في سلال الخيزران، ثم التبريد اليدوي - هذا ما قاله السيد هيو.

كل خطوة تُنجز يدويًا بنسبة ١٠٠٪ بواسطة السيد هيو. الصورة: NVCC

بعد ما يقرب من 100 عام، تحسّنت عملية تحميص القهوة باستخدام الحطب بشكل كبير، إلا أن الخطوة الأكثر صعوبة هي التبريد، والذي يجب أن يتم خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق. وإلا، ستستمر القهوة في التسخين والاحتراق، مما يجعل طعمها مرًا ومخففًا للغاية، ويفقدها جميع مكوناتها المفيدة،" كما قال السيد هيو.

في عملية تحميص القهوة باستخدام الحطب، يُعدّ التحكم في درجة الحرارة العملية الأهم لإنتاج حبوب قهوة عالية الجودة تُلبي المعايير. الصورة: NVCC

وفقاً للسيد هيو، للحفاظ على ثبات "روح" علامة القهوة التايلاندية، من الضروري مراقبة جودة حبوب البن. يختار هيو حبوب البن بنفسه من المرتفعات الوسطى. لذلك، سيشعر من يشرب فنجاناً من القهوة في تايلاند برائحة الجبال والغابات الرقيقة، ونشوة المرتفعات العظيمة.

بدأ اهتمامي بمتابعة تجارة القهوة منذ عام ٢٠١٧، وكان أول ما فعلته هو القراءة والبحث عن القهوة. ثم سافرت إلى سون لا للإقامة هناك لمدة نصف عام. عشتُ كمزارع عادي، حيث أقمت مع عائلة تايلاندية عرقية، زوجين شابين، لكنهما يتمتعان بخبرة واسعة في القهوة. كما أنهما دافع قوي لتحسين جودة القهوة، وما زلت أستورد القهوة من مزارعهما. بعد فترة، امتلكتُ مزرعة هناك لتطوير عملية حصاد ومعالجة القهوة. وهما حاليًا مديرا مزرعتي. ما أحتاج إلى تحسينه هو التركيز على المواد الخام، وبالطبع، للحصول على منتج جيد وفريد ​​وغريب، تُعد المواد الخام عاملاً بالغ الأهمية يحدد جودة المنتج بشكل مباشر. - شارك السيد هيو.

تأسست علامة القهوة التايلاندية في عام 1926. الصورة: ديو لينه

ريفية وبسيطة، تلك هي الجودة الفريدة للقهوة التايلاندية. ورغم تغير الكثير من الأمور من عام لآخر، إلا أن السيد هيو، حرصًا منه على أن تصبح القهوة التايلاندية ليس فقط مكانًا مألوفًا للزبائن، بل أيضًا "تراثًا حيًا"، يحافظ بعناية على كل قطعة في المنزل القديم. ويسعى جاهدًا لإحياء القطع القديمة في المتجر، محتفظًا بالكراسي التي تركها جده قبل 40-50 عامًا. كل كرسي يجلس عليه الزبائن مصنوع من خشب الدرج، أو الباب القديم القابل للطي، أو السقف المبلط، على أمل أن تكتسب القطع القديمة هوية جديدة، وقصة جديدة.

تحافظ القهوة التايلاندية على زبائنها بفضل ثباتها وقيمها التقليدية البسيطة والحنينية. وحتى الآن، كان السيد هيو يعتز بفكرة افتتاح معرض فني للحفاظ على ذكريات عائلته. يقول السيد هيو: "الجودة هي الأولوية القصوى التي تساعد القهوة التايلاندية على الاحتفاظ بزبائنها على مر السنين. بالإضافة إلى ذلك، أخطط مستقبلًا لافتتاح معرض فني لحفظ لوحات أجيال عديدة من عائلتي، إلى جانب لوحات العديد من الفنانين الشباب، لدعمهم وإتاحة الفرصة لهم لعرض أعمالهم أمام الجميع، وخاصة كبار السن، ليتمكنوا من الوصول إلى الفن عن كثب".

على الرغم من عراقته في إدارة المقاهي، إلا أنه لا ينوي تطويرها إلى سلسلة علامات تجارية، بل يركز فقط على هذا المكان. يركز على خدمة الزبائن القدامى والمنتظمين، مستمتعين براحة وراحة هذا المكان المألوف. يؤكد السيد هيو، الذي لا يستخدم اللغة الإنجليزية في ديكورات المقهى، أن هذا ليس مكانًا للسياح، بل يرغب في أن يستمتع السياح القادمون إليه بأسلوب أهل المنطقة الأصليين.

يجذب المتجر الزبائن ليس فقط بفضل قهوته اللذيذة، بل أيضًا بفضل أجوائه الهادئة والحنينية. الصورة: ديو لينه

قالت السيدة فو لي (من حي هاي با ترونغ، هانوي)، إحدى الزبائن الشباب الذين يرتادون المتجر باستمرار: "نكهة القهوة الفريدة التي يقدمها المتجر هي سبب عودتي إليه كلما مررت بشارع تريو فيت فونغ. أنا مخلصة فقط للقهوة التقليدية كالقهوة السوداء والبنية. أجد القهوة هنا قوية جدًا. عندما أشربها، يكون لها طعم دخان محترق خفيف بسبب سمة القهوة المحمصة على الخشب، لكن أبرز ما يميزها هو رائحتها، فهي ليست مخففة كغيرها من المقاهي."

لقد مر ما يقرب من ألف عام، ولم يعد القهوة التايلاندية مجرد مكان مألوف وهادئ يستمتع به رواد المطعم ويتذوقون نكهته التي تم الحفاظ عليها سليمة على مر السنين، ولكن الأهم من ذلك، أن هذا المقهى الحنين أصبح جزءًا خاصًا من ثقافة القهوة لدى شعب هانوي.

المصدر: https://kinhtedothi.vn/gioi-tre-me-man-voi-quan-ca-phe-rang-cui-co-tuoi-doi-tram-nam.html