أدر رأسك من تايلاند لرؤية شامبا

معبد وات آرون راتشاواررام راتشاواراماهاويهان البوذي ذو الهندسة المعمارية الهندوسية في بانكوك، تايلاند. الصورة: م.م

١. قولي هذا لا يعني أنني أساوي بين الثقافة التايلاندية وثقافة تشامبا في كوانغ نام ، وسط فيتنام. لقد أثبت التاريخ أن أوجه التشابه بين هاتين الثقافتين ليست مصادفة، بل إن تشامبا القديمة كانت تابعةً لإمبراطورية الخمير القديمة.

سيطرت إمبراطورية الخمير الجبارة على أراضي كمبوديا وتايلاند. والأهم من ذلك، استقطبت تايلاند عمومًا وبانكوك خصوصًا عددًا كبيرًا من المهاجرين الصينيين، مما زاد من التشابه عندما اتحدت تشامبا تدريجيًا مع داي فيت بعد وفاة الملك تشي مان.

عندما وطأت قدماي أرض تايلاند لأول مرة، لم أُدرك مدى تعدد الأعراق فيها. أُعجبتُ بالعمارة التايلاندية أولًا، وبمجتمع هذا البلد عاشرًا. لأن تايلاند ليست مجرد شعب تايلاندي.

عند دخولي باتايا، رأيت السياح الصينيين، والمطاعم الهندية، وأكشاك الكباب التركي في الشوارع، ومحلات الحرير الشرق أوسطية، والعاهرات الروسيات.

يجذب حيّ الضوء الأحمر في باتايا الكثير من السياح، وقد جلبوا فتيات روسيات بشعر أشقر وعيون زرقاء وشفاه بيضاء للرقص لجذب الزبائن الراغبين في ممارسة الجنس لليلة واحدة. التعدد العرقي أمرٌ حقيقي، لكن التعدد العرقي في تايلاند إنسانيٌّ للغاية عندما يُشترى جزءٌ من الإنسان ويُباع كما لو كان مجرد سلعة.

عند النظر إلى المجتمع التايلاندي، لا يسعني إلا أن أتذكر ثقافة الشامبا القديمة، تلك الثقافة التي اندثرت الآن، والتي كانت في يوم من الأيام عصرًا ذهبيًا رافقته فيه التعددية العرقية وحقوق الإنسان. علّمتنا الشامبا تقدير المرأة. منح مجتمع أمومي مثل الشامبا المرأة الحق في وراثة الممتلكات، وخاصةً الأرض والمنازل، وكان الأبناء يحملون أيضًا لقب أمهاتهم. كما عبد شعب الشامبا الإلهة بو ناجار، التي تُعتبر أم البلاد، وخالقة الطبيعة، وحامية المجتمع.

لقد عززت التجارة الثقافية تنوع تشامبا العرقي، ليس فقط بين شعب تشام، بل أيضًا بين الهنود والماليزيين وشعوب الشرق الأوسط. وبغض النظر عن المجموعة العرقية التي استقرت في تشامبا، ظل دور المرأة دائمًا في المقام الأول. كان كلاهما جزءًا من إمبراطورية الخمير، ولكن من حيث احترام المرأة، كانت تشامبا متقدمة على تايلاند بآلاف السنين.

٢. على الرغم من أن تايلاند دولة ذات ٩٤٪ من السكان البوذيين، إلا أن أكثر ما يعبده التايلانديون ليس بوذا شاكياموني، بل الإله الهندوسي براهمان. لبراهمان أربعة وجوه تُواجه الجهات الأربع: الشرق والغرب والجنوب والشمال، وهو الإله الذي يجلب الحظ والحماية والرخاء. يزدحم ضريح إيراوان في بانكوك بالناس الذين يأتون لتقديم الزهور لبراهمان، داعين له بتحقيق أمانيهم.

علمتُ أن التايلانديين يؤمنون بأن براهمان رافق بوذا وحماه ونصحه خلال سنوات ممارسته. لذا، فإن عبادة براهمان لا تتعارض مع الممارسة البوذية في تايلاند، بل على العكس، ساهمت في تنويعها. والدليل على ذلك أن معبد وات يان ناوا يضع تمثالًا لبراهمان عند المدخل مباشرةً قبل السماح للناس بزيارة رفات بوذا شاكياموني.

من براهمان إلى بوذا شاكياموني، تعلّمتُ المزيد عن البوذية الثيرافادية، أو البوذية الأرثوذكسية، التي تأثرت بها تايلاند بجارتها الهند. وقد تغلغلت التعاليم البوذية في فكر الشعب التايلاندي، مُشكّلةً قيمًا أخلاقية نبيلة، لا سيما بر الوالدين.

يعتقد التايلانديون أن عيد ميلادهم مناسبةٌ لشكر والديهم، فيحرصون على العودة إلى منازلهم مبكرًا وتحضير حوضٍ من الماء لغسل أقدام والديهم. ثم يذهبون إلى المعبد معًا للدعاء لوالديهم ليعيشوا بسلامٍ وينعموا بحياةٍ مديدةٍ وسعيدةٍ مع أبنائهم وأحفادهم.

إلى جانب التأثيرات البوذية والهندوسية، تضم تايلاند العديد من المساجد التي أتمنى لو أتيحت لي فرصة زيارتها أكثر. الإسلام هو أكبر أقلية دينية في تايلاند، ومعظم المسلمين هنا من الملايو، الذين عاشوا وحافظوا على معتقداتهم لقرون.

لم يؤد نمو المجتمع الإسلامي إلى مزيج من العمارة الإسلامية والتايلاندية فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على الطعام الحلال وفقًا للمعايير الإسلامية في شوارع تايلاند.

ليس من الصعب رؤية نساء مسلمات يرتدين الحجاب في شوارع بانكوك. فرغم الصراعات الدينية التي شهدتها تايلاند، لا يزال الناس يعيشون بسلام في كل شارع أمرّ به رغم اختلافاتهم الدينية.

٣. معظم جوانب الثقافة التايلاندية أعادتني إلى التفكير في ابني. لأن أرض تشامبا القديمة كانت مزيجًا من الهندوسية والبوذية والإسلام، وهو ما لا يزال شعب تشام يحافظ عليه ويمارسه ويعلّمه للأجيال القادمة.

أتذكر رؤية تمثال براهمان في متحف دا نانغ تشام، حيث يقف مهيبًا بعد طبقات من غبار الزمن، بجوار شيفا الذي لا يزال يعبر ببلاغة عن روح الدمار والبعث.

وعندما وصلتُ إلى راقصات تشامبا، أدركتُ أن نعومة وقوة شعب تشام تُشبهان راقصات تايلاند. حتى التنانير الملفوفة حول أجسادهن كانت منقوشة بنفس الطريقة حتى في أدق تفاصيل القماش.

لا تزال العمارة الهندوسية في أعماق شامبا حاضرة. أنظر إلى المعابد التايلاندية وأظل أفكر في ابني، في شامبا. كتل الحجارة الصامتة، والأنماط الدقيقة، كقصص كثيرة عن العصر الذهبي لحضارة عظيمة.

يُعدّ "ماي صني"، بأبراجه الشامية المهيبة، شاهدًا حيًا على اندماج الفن الهندي مع روح شعب الشام الإبداعية. تقف أبراج الشام شامخةً بين السماء والأرض، كالحراس، تحمي ثقافةً مزدهرةً ما زالت آثارها باقية على التراب التايلاندي.

في اليوم الذي صعدت فيه إلى الطائرة للعودة إلى المنزل، التفتُّ لأنظر إلى أرض الألف فيل، وتذكرتُ فجأةً مقطعًا من قصيدة "بجانب تمثال راقصة ترا كيو" للشاعر نجوين تراك: " ... القرن العاشر بعيدٌ جدًا/ القرن العشرون أيضًا قديمٌ جدًا/ ولكن على الرغم من وجود العديد من الأشياء الغريبة الأخرى/ ما زلتَ شيئًا غريبًا لا يُنسى/ ما زلتَ تعيش كما عشتَ لألف عام/ زوجٌ من الأيدي التي ليست أيديًا بشريةً حقًا/ جسدٌ يبدو مليئًا بالتسامي/ ما زلتَ قريبًا للغاية من العالم البشري ".

المصدر: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html