أدر رأسك من تايلاند لرؤية شامبا

معبد وات آرون راتشاواررام راتشاواراماهاويهان البوذي ذو الهندسة المعمارية الهندوسية في بانكوك، تايلاند. الصورة: م.م

١. قولي هذا لا يعني أنني أساوي بين الثقافة التايلاندية وثقافة تشامبا في كوانغ نام ، وسط فيتنام. لقد أثبت التاريخ أن التشابه بين هاتين الثقافتين ليس صدفة، بل إن تشامبا القديمة كانت تابعةً لإمبراطورية الخمير القديمة.

سيطرت إمبراطورية الخمير على أراضي كمبوديا وتايلاند. والأهم من ذلك، استقطبت تايلاند عمومًا وبانكوك خصوصًا عددًا كبيرًا من المهاجرين الصينيين، مما زاد من التشابه عندما اندمجت تشامبا تدريجيًا مع داي فيت بعد وفاة الملك تشي مان.

عندما وطأت قدماي أرض تايلاند لأول مرة، لم أُدرك مدى تعدد الأعراق فيها. كنت مفتونًا بالعمارة التايلاندية أولًا، وبمجتمع هذا البلد عاشرًا. لأن تايلاند ليست مجرد شعب تايلاندي.

عند دخولي باتايا، رأيت السياح الصينيين، والمطاعم الهندية، وأكشاك الكباب التركي في الشوارع، ومحلات الحرير الشرق أوسطية، والعاهرات الروسيات.

يجذب حيّ باتايا للضوء الأحمر الكثير من السياح، وقد جلبوا فتيات روسيات بشعر أشقر وعيون زرقاء وشفاه بيضاء للرقص لجذب الزبائن الراغبين في ممارسة الجنس لليلة واحدة. التعدد العرقي أمرٌ حقيقي، لكن التعدد العرقي في تايلاند إنسانيٌّ للغاية عندما يُشترى جزءٌ من الإنسان ويُباع كما لو كان مجرد سلعة.

عند النظر إلى المجتمع التايلاندي، لا يسعني إلا أن أتذكر ثقافة تشامبا القديمة، تلك الثقافة التي اندثرت الآن، والتي كانت في يوم من الأيام عصرًا ذهبيًا رافقته فيه التعددية العرقية وحقوق الإنسان. علّمتنا تشامبا تقدير المرأة. فقد منح مجتمع أمومي مثل تشامبا المرأة الحق في وراثة الممتلكات، وخاصةً الأرض والمنازل، وكان الأبناء يحملون أيضًا لقب أمهاتهم. كما عبد شعب تشامبا الإلهة بو ناغار، التي تُعتبر أم البلاد، وخالقة الطبيعة، وحامية المجتمع.

لقد عززت التجارة الثقافية تنوع بلاد تشامبا العرقي، إذ لا يقتصر وجود شعب التشام فيها على الهنود والماليزيين والشرق أوسطيين فحسب. وبغض النظر عن المجموعة العرقية التي تقطن تشامبا، يبقى دور المرأة في المقام الأول. كلاهما كانا جزءًا من إمبراطورية الخمير، ولكن من حيث احترام المرأة، تتقدم تشامبا على تايلاند بآلاف السنين.

٢. على الرغم من أن ٩٤٪ من سكان البلاد يدينون بالبوذية، إلا أن أكثر شعب تايلاندي يُعبد ليس بوذا شاكياموني، بل الإله الهندوسي براهمان. لبراهمان أربعة وجوه تُواجه الجهات الأربع: الشرق والغرب والجنوب والشمال، وهو الإله الذي يجلب الحظ والحماية والرخاء. يزدحم ضريح إيراوان في بانكوك بالناس الذين يأتون لتقديم الزهور لبراهمان، داعين له بتحقيق أمانيهم.

علمتُ أن التايلانديين يؤمنون بأن براهمان رافق بوذا وحماه ونصحه طوال سنوات ممارسته. لذا، فإن عبادة براهمان لا تتعارض مع الممارسة البوذية في تايلاند، بل على العكس، ساهمت في تنويعها. والدليل على ذلك أن معبد وات يان ناوا يضم تمثالًا لبراهمان موضوعًا عند المدخل مباشرةً قبل السماح للناس بزيارة رفات بوذا شاكياموني.

من براهمان إلى بوذا شاكياموني، تعلّمتُ المزيد عن بوذية ثيرافادا، أو البوذية الأرثوذكسية، التي تأثرت بها تايلاند بجارتها الهند. وقد تغلغلت التعاليم البوذية في فكر الشعب التايلاندي، مُشكّلةً قيمًا أخلاقية نبيلة، لا سيما بر الوالدين.

يعتقد التايلانديون أن عيد ميلادهم مناسبةٌ لشكر والديهم، فيحرصون على العودة إلى منازلهم مبكرًا وتحضير حوضٍ من الماء لغسل أقدام والديهم. ثم يذهبون إلى المعبد معًا للدعاء لوالديهم ليعيشوا بسلامٍ وينعموا بحياةٍ مديدة مع أبنائهم وأحفادهم.

إلى جانب التأثير البوذي والهندوسي، تضم تايلاند العديد من المساجد التي أتمنى لو أتيحت لي فرصة زيارتها أكثر. الإسلام هو أكبر أقلية دينية في تايلاند، والمسلمون هنا هم في الغالب من الملايو، الذين عاشوا وحافظوا على معتقداتهم لقرون.

لم يؤد نمو المجتمع الإسلامي إلى مزيج من العمارة الإسلامية والتايلاندية فحسب، بل أدى أيضًا إلى زيادة الطلب على الطعام الحلال وفقًا للمعايير الإسلامية في شوارع تايلاند.

ليس من الصعب رؤية النساء المسلمات يرتدين الحجاب في شوارع بانكوك. ورغم أن تايلاند شهدت صراعات دينية، إلا أن الناس ما زالوا يعيشون بسلام وسط اختلافاتهم الدينية في كل شارع أمرّ به.

٣. معظم جوانب الثقافة التايلاندية أعادتني إلى التفكير في ابني. لأن أرض تشامبا العريقة مزيج من الهندوسية والبوذية والإسلام، وهو ما لا يزال شعب تشام يحافظ عليه ويمارسه ويعلّمه للأجيال القادمة.

أتذكر رؤية تمثال براهمان في متحف دا نانغ تشام، حيث يقف مهيبًا بعد طبقات من غبار الزمن، بجوار شيفا، لا يزال فصيحًا في روح الدمار والبعث.

وعندما وصلتُ إلى راقصات تشامبا، أدركتُ أن نعومة وقوة شعب تشام تُشبه راقصات تايلاند. حتى التنانير الملفوفة حول أجسادهن كانت منقوشة بنفس الطريقة، حتى في أدق تفاصيل القماش.

لا تزال العمارة الهندوسية في أعماق تشامبا حاضرة. أنظر إلى المعابد التايلاندية وأظل أفكر في ابني، في أرض تشامبا. كتل الحجارة الصامتة، والأنماط الدقيقة، كقصص كثيرة عن العصر الذهبي لحضارة عريقة.

يُعدّ "ماي صني"، بأبراجه الشامية المهيبة، شاهدًا حيًا على اندماج الفن الهندي مع روح شعب الشام الإبداعية. تقف أبراج الشام شامخةً بين السماء والأرض، كالحراس، تحمي ثقافةً كانت مزدهرةً في الماضي، ولا تزال آثارها باقية على التراب التايلاندي.

في اليوم الذي صعدت فيه إلى الطائرة للعودة إلى المنزل، التفتُّ لأنظر إلى أرض الألف فيل، وتذكرتُ فجأةً مقطعًا من قصيدة "بجانب تمثال راقصة ترا كيو" للشاعر نجوين تراك: " ... القرن العاشر بعيدٌ جدًا/ القرن العشرون أيضًا قديمٌ جدًا/ ولكن حتى مع كل هذه الأشياء الغريبة/ ما زلتَ شيئًا غريبًا لا يُنسى/ ما زلتَ تعيش كما عشتَ لألف عام/ زوجٌ من الأيدي التي ليست أيديًا بشريةً حقًا/ جسدٌ يبدو مليئًا بالتسامي/ ما زلتَ قريبًا للغاية من العالم البشري ".

المصدر: https://baoquangnam.vn/ngoanh-dau-tu-thai-de-thay-chiem-thanh-3148379.html