اسرع إلى لاداخ بينما لا يزال بإمكانك المشي على الأنهار الجليدية

تقع منطقة لاداخ في شمال الهند، في جبال الهيمالايا - وتشتهر بجمالها الجبلي النائي، وثقافتها وتاريخها المرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالتبت.

بالنسبة لموظف مكتب كسول مثلي، فإن الرحلات الشتوية على قمم جبال الهيمالايا لم تكن أبدًا ضمن قائمة رغباتي.

ومع ذلك، فإن الاقتباس التالي من مرشدتي السياحية وإلهامي دفعني إلى حزم حقيبتي والذهاب إلى لاداخ (الهند) في منتصف الشتاء القارس، حيث كان الثلج يتطاير في الرياح الباردة مثل السكين:

الطريق إلى قرى زانسكار الصغيرة شارف على الانتهاء. ولن يكون عبور النهر الجليدي إلى الوادي - وهو تقليدٌ عريق - موجودًا بعد الآن. كما أن الاحتباس الحراري يُسبب ترقق الجليد وذوبان الثلوج على الجبال المقدسة.

البنادق وعلم لوتانغ ذي الألوان الخمسة وجولي لاداخ

استقبلتنا منطقة لاداخ بالرياح الباردة التي تهب عبر الوديان القاحلة المحيطة بالجبال البيضاء وعمليات التفتيش الأمنية الصارمة في المطار.

كانت البزات العسكرية والأسلحة في كل مكان. كان الناس يهرعون لأخذ أمتعتهم في البرد القارس، تمامًا كما في فيلم خيال علمي هبط فيه البشر على المريخ لاستكشاف موطن جديد.

لكن الأسلحة لم تُسبب لنا الكثير من القمع أو الاختناق. فعلى عكس مظهرها المُغبر والصعب الاقتراب، كان الجنود الذين يُرشدوننا خلال معاملات الهجرة ودودين للغاية.

الشتاء هنا قاسٍ للغاية، خاصةً مع هبوب الرياح القوية. لا يزور لاداخ في هذا الوقت سوى عدد قليل من السياح .

توقفنا في مدينة ليه لمدة يوم للتأقلم مع الارتفاع، قبل الانطلاق لاستكشاف المزيد من الأراضي النائية المعزولة.

في ليه، لا يزورها الكثير من السياح خلال فصل الشتاء. الشوارع مهجورة، والمحلات التجارية والفنادق مغلقة، ونوافذها مغطاة بالصحف لحماية المنازل من شمس الشتاء وبرده.

مع حلول الربيع، تعجّ هذه المدينة بالناس والمركبات. لكن في البرد القارس الذي بلغ عشر درجات تحت الصفر، كما حدث عندما وصلتُ، تعود هذه المدينة إلى حالتها الأصلية: حرة، برية، غامضة، صادقة، ريفية، مفعمة بالحيوية النقية.

منطقة لاداخ الجافة والباردة مع الأنهار الجليدية

في وسط سوق ليه-لاداخ المبني حديثًا، جلس بعض السكان المحليين على الأرض، يعرضون منتجاتهم الزراعية للبيع، ويديرون عجلات الصلاة، ويحركون المسابح. بينما كانت مجموعة من الكلاب السمينة ذات الفراء تتكور وتنام في كل مكان.

كان من بين الأشياء التي لا تُنسى بالنسبة لي المراهقون الصاخبون الذين خرجوا من الدير بعد الخدمة بعد الظهر، وهم يرتدون أحذية كونفيرس، ويبدون وسيمين وأنيقين، لكنهم يرتدون قرطًا فضيًا ثقيلًا باللون المرجاني أو الفيروزي على أذنهم اليسرى، ويرتدون الملابس التقليدية التي كان أسلافهم يرتدونها منذ مئات السنين باللون القرمزي العميق.

يعلق سكان لاداخ أعلام لونغتا في منازلهم، وعلى الأشجار العالية، وعلى قمم الجبال العالية أو في البحيرات للصلاة من أجل السلام والحكمة والرحمة.

بعد مغادرة المدينة والتوجه نحو الجبال العالية، قمنا بزيارة ديرين قديمين في منطقة ليه: ثيكسي وماتو.

يصطف على طول الطريق المؤدي إلى الدير أعلام لونغتا الملونة التي ترفرف في الريح.

عكست الأديرة، أو "غومباس" - التي تعني "الأماكن المهجورة" في لاداخ - انطباعي الأول عن المكان بدقة. فالدير معزول عن القرى، هادئ وسط الجبال المغطاة بالثلوج والأنهار الجليدية البعيدة.

لكن في هذا الصمت، لا تزال شعلة الحياة الدافئة مشتعلة.

غالبًا ما تقع الأديرة الرئيسية في لاداخ في مناطق معزولة.

جايالسون، مرشدنا المحلي، من قرية قريبة من دير ماثو. اعتاد زيارة الدير منذ صغره، والآن يشعر وكأنه في بيته. قادنا إلى المطبخ خلف الدير، حيث يجتمع اللاما عادةً حول الموقد في الشتاء، بعفوية كطفل يدعو صديقًا إلى منزله.

خلف الستائر الباردة المقاومة للرياح، وتحت سقف الحور الأبيض، وأمام المدفأة المشتعلة، جلس اللاما بهدوء على عتبات النوافذ.

لقد تحدثوا معنا بشكل حميمي، وسألوا عن صحتنا، وقدمونا - الزوار النادرين في هذا الوقت من العام - إلى الدير والثقافة التاريخية للأرض، وفي بعض الأحيان أخذوا الوقت لإعادة ملء أكواب الشاي الساخنة لدينا.

ورغم برد الشتاء، لم يكن هناك نقص في العائلات التي تصطحب أطفالها إلى الدير للصلاة. كانوا يلعبون ويركضون حول الدير بمعاطفهم القطنية السميكة، ببراءة قطيع من الحملان من كل الألوان، خدودهم محمرّة بلون ورديّ ناصع، وعيونهم تتلألأ بالنور، يحدقون كلما ضحك الأطفال من أعماق قلوبهم ولوّحوا لنا بصوت عالٍ "جولي!".

تحية "جولي!" تعني مرحباً، وداعاً، وشكراً، إلى جانب أعلام صلاة لونغتا التي تحمل رسائل السلام مع تلك التراتيل المقدسة التي رافقتنا طوال رحلتنا لاستكشاف لاداخ؛ على شفاه الأطفال الرحل، والرعاة المسنين، وعمال الطرق...؛ على الجسور فوق الأنهار المتدفقة، ومنحدرات الجبال، ومراكز حراسة الطرق، وأسطح قرى رومباك، وتشونبا، وأوروتسي... وعلى قمة ممر أوملينج لا على ارتفاع 5883 متراً - أعلى طريق جديد للسيارات في العالم.

اعبر التلال، وشاهد النمور الثلجية وقطط مانول الرقيقة

للوصول إلى القرى المعزولة في الوديان العميقة، عبرنا الجبال والتلال التي كانت أحيانًا جافة وأحيانًا أخرى مغطاة بالثلوج، والمنحدرات الشديدة التي جعلتنا نشعر بالخطر بمجرد الوقوف هناك، والأنهار والجداول المتجمدة، والشجيرات العارية،... تغير المشهد مع كل خطوة اتخذناها.

إن البرد القارس والهواء الرقيق والمشي لمسافات طويلة على الأراضي شديدة الانحدار يشكل "اختبارًا" لصحة المتنزهين وقدرتهم على الصمود.

ومع كل خطوة أخطوها، توقفت ترانيم تاشي، شقيق جيالسون المحلي، الخافتة. لم تتوقف الترانيم المستمرة إلا عندما استبدلها بعدّ تنازلي مؤقت بينما كنا نتسلق جبل غاندا لا الذي يبلغ ارتفاعه 4900 متر في عاصفة ثلجية.

عند التنزه في الثلوج، يجب عليك عدم التوقف لالتقاط الصور، وعدم الضحك أو التحدث بصوت عالٍ ويجب شرب الماء الدافئ للبقاء بصحة جيدة.

عند عودتي إلى مدينة هوشي منه، ما زلت أتذكر أحيانًا الصباحات التي كنا نخيم فيها على ضفاف النهر، حيث كنا نستيقظ على صوت الثلوج وهي تتساقط على سقف الخيمة وترانيم تاشي الغامضة الممزوجة بالدفق المستمر للمياه الجليدية المتدفقة من الجبال العالية إلى الوادي.

تذكرت المانترا "أن ماني بادمي هوم" التي علمتني تاشي بصبر تلاوتها 108 مرات وأنا أحمل مسبحتي في منتصف ممر مغطى بالثلوج، عندما توقفنا لأن انزلاقًا ثلجيًا كان قد سد الطريق.

أتذكر تلك اللحظة التي ابتسم فيها ببراءة وأهداني مسبحة بودي الثمينة التي كان يرتديها لسنوات طويلة. عطاء بسيط وصادق أذهل شخصًا تافهًا في المدينة مثلي.

توقف لمدة دقيقة لرؤية جبال الهيمالايا غارقة في عاصفة ثلجية

في هذه القرى المختبئة خلف سلاسل الجبال الشاهقة، يتوافد السياح من جميع أنحاء العالم بحثًا عن فرصة لرؤية النمور الثلجية، المعروفة باسم "أشباح جبال الهيمالايا".

تعيش نمور الثلوج عادةً في المرتفعات. وفي الصيف، تنشط على أغصان الأشجار في المراعي والجبال على ارتفاعات تصل إلى 6000 متر.

في الشتاء، تتجه نمور الثلج نحو الأسفل مختبئةً في الثلج. إلا أن توقيت تساقط الثلوج أصبح أقل انتظامًا وتكرارًا من ذي قبل، مما يُصعّب على نمور الثلج التمويه واكتشافها بسهولة من قِبل الفرائس، مما يؤدي إلى نقص الغذاء وانخفاض أعدادها.

تأخذنا الرحلة إلى أكثر المناطق عزلة للحصول على فرصة لرؤية بعض الحياة البرية النادرة.

كانت مجموعتنا السياحية محظوظة للغاية - بحسب أحد هواة الحياة البرية البريطانيين الذي أمضى يومين في وادي رومباك دون أن يرَ نمرًا ثلجيًا. كنا قد وصلنا للتو عندما أتيحت لنا فرصة مشاهدة عائلة من ثلاثة نمور ثلجية تستيقظ وتتحرك على سفح الجبل تحت شمس الظهيرة الذهبية التي تشرق على الثلج الأبيض.

كنا مجموعة محظوظة ليس فقط لأننا حصلنا على فرصة رؤية النمور الثلجية، ولكن أيضًا لأننا رأينا قطعانًا من الأغنام الزرقاء (بهارال) تتجول على جانب الجبل؛ ورأينا قطعان الياك تركض في السهول وتتسبب في تطاير الغبار مثل عاصفة رملية، وبوم النسر، والثعالب الحمراء، والذئب الذي يترك القطيع، وقطة مانول الرقيقة في برية هانلي.

قطيع الياك يركض في السهول

قط مانول أو بالاس قط بري صغير موطنه الأصلي المراعي والأحراش في جبال الهيمالايا، وهضبة التبت، وتيان شان، وجنوب سيبيريا. بفضل فرائه الطويل والكثيف، يتكيف هذا القط جيدًا مع المناخ القاري البارد في المناطق قليلة الأمطار والمتفاوتة درجات الحرارة.

ومع ذلك، فإن قطط مانول حيوانات حساسة للغاية، وتتأثر بشكل خاص بالتغيرات البيئية. لذلك، في ظل تغير المناخ العالمي الحالي، تتراجع قطط مانول بسرعة إلى قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض.

تم تصوير القط مانول باستخدام عدسة مقربة خاصة.

ستانزين، 20 عامًا، متدرب وصبي مهمات في مجموعتنا، وهو طالب جامعي متخصص في السياحة في ليه، يشعر بالقلق إزاء تغير المناخ والتوسع الحضري الذي يدمر القرى القديمة النائية.

تقع قرية تشيلينج وسط الثلوج الواسعة والجبال البيضاء التي تصل إلى السماء، وهي مغمورة أيضًا بالثلوج ونهر شبه جليدي سريع التدفق وواضح المياه.

القرية مزيج من الأديرة الصغيرة والبيوت الحجرية وأشجار الصفصاف العتيقة. مناظرها خلابة وهادئة كالحلم.

يبدو أن كل صخب المدينة وضجيجها وضغوطها تتوقف عند مطار ليه، وتبدو القرى وكأنها على حافة الحياة الحديثة، وكأنها في نهاية العالم.

إن البعد، والجمال الشاعري والمهيب للجبال المغطاة بالثلوج، والأنهار المتجمدة، وكرم وكرم ضيافة الناس هي ما تجعل منطقة لاداخ مميزة وساحرة للغاية.

يؤدي تساقط الثلوج على الممر إلى عزل القرى بشكل كامل.

الآن وقد أصبحت هذه الأرض الواقعة في أقصى العالم أكثر سهولةً في الوصول، ما تأثير ازدياد السياحة وتغير المناخ على لاداخ؟ وماذا ينبغي لسكان لاداخ فعله حيال ذلك؟ ظل هذا السؤال يتردد في ذهن ستانزين الشاب.

إن شعب لاداخ، وكذلك شعب مونغ، داو، تاي، لو لو... في الجبال العالية في فيتنام، يكافحون باستمرار بين تطوير الاقتصاد المحلي والحفاظ على الهوية الثقافية الوطنية، والجمال الريفي البكر.

وتوفر السياحة دفعة قوية لدخل المجتمعات المحلية، ولكن على الجانب الآخر هناك زيادة في التلوث الناجم عن حركة المرور والنفايات.

إلى جانب ذلك هناك قلق كبير بشأن تغير المناخ الذي يجرف المناظر الطبيعية، مما يتسبب في اختفاء الأنهار التي كانت تبدو وكأنها تتدفق إلى الأبد.

هل سيأتي يوم لن نتمكن فيه من المشي على جبال الهيمالايا المغطاة بالثلوج؟

مصدر: https://tuoitre.vn/voi-den-ladakh-khi-con-duoc-dao-buoc-tren-nhung-dong-song-bang-20240412124514246.htm